Декоративный камень
Оформление кухни или гостиной с декоративным камнем придаёт ощущение надёжности, монументальности, вселяет уверенность. Правда, стоит недёшево. А вот если всё сделать своими руками, то принцип «мой дом — моя крепость», можно воплотить в жизнь, потратив в 3 — 5 раз меньше.
Основой искусственного камня служат гипс или цемент. У каждого материала есть свои нюансы.
Гипс
Самый распространённый материал при изготовлении самодельного камня. Подходит только при внутренней отделке, для помещений с повышенной влажностью тоже использовать не стоит.
Плюсы гипсового камня:
— малый вес;
— экологическая безопасность;
— возможность получить камень нужного цвета, путём подкрашивания раствора.
Изделия из гипса хорошо впитывают влагу, что можно считать плюсом, в помещениях с небольшим перепадом влажности, и минусом в ванной комнате — изделие размягчается, ухудшается сцепление с основой, постепенно начинает крошиться.
Гипсовый декоративный камень более хрупкий, в сравнении с бетонным, однако, при аккуратном обращении и правильном изготовлении, прочности его вполне достаточно для бытового помещения. Дополнительную прочность изделию можно придать путём введения в гипсовую смесь пластификатора.
Бетон
Камень из бетона может применяться как внутри дома, так и для наружного оформления.
Плюсы:
— более прочный;
— долговечный;
— нечувствителен к влажности и перепаду температуры.
Камень из бетона существенно тяжелее, поэтому декорировать им стены, к примеру, из гипсокартона, не рекомендуется. Из него не получится изделие светлых тонов, так как сам цемент серого цвета, придётся красить уже готовый.
Технология изготовления, в обоих случаях, практически одинаковая, главное различие в скорости затвердевания раствора. Гипс схватывается гораздо быстрее, буквально несколько минут, работать с ним нужно быстро, уверенно, раствор замешивать небольшими объёмами.
Цементная смесь схватывается через несколько часов, работать с ней проще, но и сохнет он дольше, за единицу времени выйдет меньше заготовок.
Инструменты.
— пластиковое ведро ёмкостью около пяти литров, лучше с носиком для слива, тогда будет удобнее разливать смесь по формам;
— дрель, или шуруповёрт;
— венчик для размешивания;
— два шпателя — узкий и широкий, немного шире размера формы.
На первых порах не помешают бытовые весы, это поможет избежать ненужного расхода ингредиентов. Когда оптимальное соотношение подобрано, удобно пользоваться прозрачными ёмкостями подходящего размера, на которых маркером отмечено сколько именно требуется данного ингредиента на один замес.
При промышленном производстве применяется вибростол, создающий мелкую вибрацию, благодаря которой раствор распределяется равномерно, а так же вытесняются пузырьки воздуха. В домашних условиях вряд ли будет такая возможность, поэтому нужно быть готовым к наличию небольших раковин в готовом камне. Впрочем, эти огрехи легко устраняются.
Материалы
— гипс. Чаще используют марки Г-5 и ГВВС-16;
— вода холодная;
— краситель. Подойдёт как порошковый, так и жидкий концентрат.
— преобразователь гипса, он же пластификатор. Повышает прочность готового гипсового камня, делает его менее гигроскопичным, плюс повышает пластичность смеси при заливке. Самый популярный — СВВ-500. Производитель утверждает, что данная добавка удаляет воздух из смеси, что позволяет обойтись без вибростола, а готовый камень легче отделяется от формы.
Приготовление смеси
В мерную ёмкость насыпаем необходимое количество гипса, добавляем преобразователь и перемешиваем дрелью с венчиком. Количество пластификатора не должно превышать 4% от веса гипса.
В ведро для смеси наливаем воду. Если нужно, добавляем краситель. Вода нужна в пропорции 1:1, 1:1,2. Тонкой ровной струйкой высыпаем гипс в воду и немедленно перемешиваем. Мешать нужно быстро, но тщательно. В результате должна получиться смесь, по консистенции похожая на жидкую сметану.
Заливка
Готовый раствор равномерно разливаем по форме, маленьким шпателем аккуратно «протыкаем» смесь по всей площади, затем несильно простукиваем форму с торцов, по всему периметру. Эти действия помогут распределить смесь более равномерно и выгнать большинство воздушных пузырьков.
Затем, широким шпателем снимаем излишки и оставляем на 20 — 25 минут, за это время раствор должен схватится. Проверить можно, надавив на гипс, он должен быть твёрдым и тёплым, так как при контакте с водой гипс нагревается.
Если всё в порядке, форму переворачиваем и аккуратно извлекаем готовые камни. Осматриваем на наличие воздушных раковин. Если изделие стилизовано под «дикий камень» можно просто соскоблить раковину лезвием плоской отвёртки, вид это нисколько не испортит. В камне под «кирпич» раковины замазываем тем же раствором.
Через двое суток камень можно использовать, окончательно высыхание достигается после пяти — семи дней.
Всю посуду и инструмент необходимо вымыть сразу же после заливки раствора.
Форма — купить или сделать?
Самое простое — купить готовую. Можно использовать фрагменты сайдинга для обшивки фасадов, имитированных под камень. Или сделать самому. Процесс не очень сложный, но требует внимания к деталям.
1. Для начала нужно подобрать образцы для отливки. Можно купить необходимое количество готового камня. Для матрицы будет достаточно 10-15 штук. Подойдут деревянные бруски одного размера, с ярко выраженной текстурой. Для «пещерного» оформления очень хороши настоящие природные камни, плоские с одной стороны.
2. Когда образцы подобраны, нужно разложить их на ровной поверхности, чтобы получился прямоугольник. Расстояние между камнями — около сантиметра. Замеряем длину и ширину, прибавляем по четыре сантиметра на края. Это будет внутренний размер опалубки для формы. Опалубка состоит из дна и бортов. Дно можно вырезать из фанеры, ДСП, что есть под рукой. Высота бортов — толщина образца, плюс сантиметр. Перед тем как выпилить дно, к размеру матрицы прибавляем ширину бортов. Собирается опалубка на саморезы, она должна быть разборной.
3. В собранную опалубку выкладываем камни-образцы, выравниваем так, чтобы расстояние от бортов составляло около двух сантиметров, а между ними — один. Теперь каждый камень нужно приклеить к опалубке, удобнее — силиконом в тубе. Достаточно нанести силикон точечно, в двух — трёх местах. Через пару часов, тем же силиконом промазать каждый камень по контуру, чтобы заливочная смесь не затекла под образец.
4. Чтобы готовая форма легче отделилась от опалубки, необходим разделительный слой. Это может быть жидкое мыло, или любая минеральная смазка, например солидол. Кисточкой тщательно промазываем каждый уголок.
Теперь можно приступать к заливке.
5. В качестве заливочной смеси используется силикон или полиуретан. Разница небольшая, но полиуретан прочнее, а стало быть, долговечнее. Смеси бывают одно- и двухкомпонентные, Двухкомпонентные составы дороже, при их приготовлении нужно строго следовать инструкции.
Готовая смесь выливается, или выкладывается шпателем (в зависимости от консистенции) в опалубку, в центр и аккуратно разгоняется к краям. Когда форма заполнена, несильно приминаем массу широким шпателем. Выравниваем по высоте бортов и слегка прогреваем любым феном. Этим выгоняется лишний воздух и повышается текучесть смеси. Важно не перегреть, просто слегка пройтись по всей поверхности.
После высыхания разбираем опалубку и аккуратно снимаем готовую форму. Ненужные наплывы срезаем канцелярским ножом или ножницами. Ополаскиваем мыльным раствором. Форма готова.